风吹仙袂 离家这么久，吃过各色的美食小吃，我还是忘不了母亲做的那道盐菜烧肉。
物资变得越来越丰富的今天，我们在城市里吃上农村的家常菜，尽管已经算不上什么稀奇事了，但是总有那么些菜，尽管餐馆大厨们使出了看家本领，也依然做不出母亲做出的那个味道。
母亲做的盐菜烧肉更是让我魂牵梦绕的味道。
母亲年纪越来越大了，可是她还是喜欢起早贪黑地制作一些老家的特色小菜，只为春节之后，我们姐妹们能带着回城。
立冬不仅是个腌制腊味的好时候，也是个晾晒干菜的好时分。
盐菜选材，用的是芥菜。这种生命力及其旺盛的植物似乎特别恩惠于人类，它叶子粗大肥厚，且体积大分量重，一颗芥菜通常就有三斤多重，十斤重的三棵大芥菜，就能晒出一斤重的盐菜，够得上一家人吃上好几顿。
然而芥菜也不是没有缺点的。新鲜的芥菜如果直接清炒，味道就会比较刺激苦涩，难以入口，只有加工成的盐菜的芥菜才能将它的美味发挥到极致。这便是芥菜的独特之处，它的美味显得有些隐忍而不张扬。
老家处在赣北山区，菜地离家都比较远，常常是天刚刚放亮，母亲就用扁担挑着箩筐出门了，走上十几里的路才能到自家的菜地里。
母亲会挑选叶片茂青且肥大的芥菜，然后用菜刀齐根切断。成熟的芥菜通常有雨伞般大小，几颗大芥菜就能挤满一箩筐。
盐菜，在大多数人的概念里，它应该是用盐腌制的。然而，老家的盐菜，名字虽带“盐”字，但是实际上在制作的过程中，它跟盐并没有什么关系，更准确一点来说，它只是一味名字里带“盐”的淡味干菜。
将新采摘下来的芥菜洗净，便可以放在一旁备用。
接下来便是烧开水了。
烧开水之前，母亲都会提前洗好簸箕。簸箕是用竹篾制成，多孔，易于晾晒芥菜。
大锅烧水，等开水烧开之后，母亲就会把芥菜放进滚烫的开水里面涮烫三十秒左右，待芥菜颜色变成深色之后，便迅速从锅里夹出来，放进簸箕里面均匀铺开。芥菜放进开水中涮烫的时候，一定要注意时间，时间不宜过短或过长。时间过长，芥菜叶绿素就会流失加快，最后就会变成黄色，就像枯了菜叶一样，吃起来没有味道；而时间过短，芥菜就没有达到它应该具备的韧性，口感也会不好。
将芥菜均匀铺在簸箕上，这一动作看起来不足为奇，但是却有门道。之所以要求将芥菜均匀地铺在簸箕上，是因为刚刚从锅里捞出来的芥菜，如果不均匀地铺开而堆积在一起的话，会导致芥菜不易散热，最后芥菜照样会变黄，味道变差。
芥菜均匀地铺在簸箕上之后，接着就要把它拿出去晾晒了，这中间并没有盐的干预。待芥菜晒干，变成好看的淡黄色，晒到叶片卷曲，母亲就会用剪子将它们剪成约一公分长的小段，然后继续晾晒，晒到芥菜完全脱水成风干状态，人们就赋予它新的名字“盐菜。”
过年了，家里的餐桌上总少不了大鱼大肉，而我最待见的莫过于那道盐菜烧肉：红白色的猪肉和黄黑色的盐菜，完美得结合在一起，不断地冲击着我的眼球，挑弄着我的唾液腺。
科技让我们的生活越来越便利，各种炊具提高了我们的生活质量，简化了我们的生活。但是我还是忘不了老家土灶台上面飘出来的香气。
老家，家家户户都有土灶。砖瓦结构的土灶看似简单，它却承载着我们难以割舍的记忆。土灶上面支一口大口径的铁锅，木制的锅盖闭在上面，灶下添火，烟囱冒出袅袅炊烟，锅里香味便从锅盖的边沿缓缓逸出，挑逗着我们的味蕾，让人垂涎。
大铁锅煮出来的米饭，相较高压锅做出来的米饭而言，口感更好，米饭 Q 弹，且泛着一股淡淡的柴火味道。这便是地道的农家饭。
家里也有煤气灶和高压锅，可是母亲还是喜欢使用土灶。母亲说煤气灶和高压锅用起来确实是方便，不过做出来的饭菜还是少了那股子“土”味儿。母亲说的“土”味儿，其实就是人们常说的香味。
母亲说做盐菜烧肉，咱们就用土灶，这于我正中下怀。
每回母亲要做盐菜烧肉的时候，我必定早早地守在了土灶口，自告奋勇地帮母亲添柴加火。
城里的朋友都知道“盐菜扣肉”，这里面的盐菜尽管跟我们赣北的盐菜用的食材同样是芥菜，然而做法和我们却大有不同。“盐菜扣肉”讲究的是蒸，而赣北的“盐菜烧肉”讲究的是焖。
做盐菜烧肉之前，先将盐菜倒入清水中浸泡变软，洗净,捞出沥干。
老家老菜油铺里炸的菜籽油，刚一下锅，菜籽油特有的香气便会顺着土灶烟囱，灶房（厨房）的每一个出口飘散到村子的空气中，令人欲罢不能。
五花肉切成小拇指厚度的薄片，倒入锅中翻炒，加醋去腥提鲜，等猪肉变成金黄色，倒入芥菜翻炒，加入少量开水，便加盖油焖。
盐菜烧肉的清香不断地刺激着我的喉咙和鼻腔，我干劲儿十足，猛地朝灶台里添柴火，灶火燃烧得旺盛，红彤彤的映出我那双发光发亮的眼睛。
“够了，够了，火够了！”母亲站在灶台旁一脸慈爱地笑着对我说。
盐菜烧肉出锅了，母亲用家里最大的盘子装了满满一大盘子。
掩映在盐菜里的猪肉泛着诱人的色调和香气；而那香软的盐菜也汲取了猪肉的油份，干菜似乎又恢复了它原有的活力，变得舒展而滋润。
舀一勺入口，细细品味间，盐菜烧肉便成就了我难以割舍的记忆。
每到正月初七初八之后，便是我们回城的日子。母亲就开始给我们准备回城的干菜腊味，盐菜便成了主角。
回城之后，我也开始用我的小锅小灶学着母亲烹饪盐菜烧肉，可是任凭我怎么向母亲取经，都做不出母亲做的味道。
母亲叹了一口气说：常回家看看！妈，给你做盐菜烧肉。
我不由得哽咽。盐菜还是那个盐菜，猪肉没有什么不同，不过还是做不出老家的那个味道，土灶大铁锅里飘出的味道。
物资变得越来越丰富的今天，我们在城市里吃上农村的家常菜，尽管已经算不上什么稀奇事了，但是总有那么些菜，尽管餐馆大厨们使出了看家本领，也依然做不出母亲做出的那个味道。
母亲做的盐菜烧肉更是让我魂牵梦绕的味道。
母亲年纪越来越大了，可是她还是喜欢起早贪黑地制作一些老家的特色小菜，只为春节之后，我们姐妹们能带着回城。
立冬不仅是个腌制腊味的好时候，也是个晾晒干菜的好时分。
盐菜选材，用的是芥菜。这种生命力及其旺盛的植物似乎特别恩惠于人类，它叶子粗大肥厚，且体积大分量重，一颗芥菜通常就有三斤多重，十斤重的三棵大芥菜，就能晒出一斤重的盐菜，够得上一家人吃上好几顿。
然而芥菜也不是没有缺点的。新鲜的芥菜如果直接清炒，味道就会比较刺激苦涩，难以入口，只有加工成的盐菜的芥菜才能将它的美味发挥到极致。这便是芥菜的独特之处，它的美味显得有些隐忍而不张扬。
老家处在赣北山区，菜地离家都比较远，常常是天刚刚放亮，母亲就用扁担挑着箩筐出门了，走上十几里的路才能到自家的菜地里。
母亲会挑选叶片茂青且肥大的芥菜，然后用菜刀齐根切断。成熟的芥菜通常有雨伞般大小，几颗大芥菜就能挤满一箩筐。
盐菜，在大多数人的概念里，它应该是用盐腌制的。然而，老家的盐菜，名字虽带“盐”字，但是实际上在制作的过程中，它跟盐并没有什么关系，更准确一点来说，它只是一味名字里带“盐”的淡味干菜。
将新采摘下来的芥菜洗净，便可以放在一旁备用。
接下来便是烧开水了。
烧开水之前，母亲都会提前洗好簸箕。簸箕是用竹篾制成，多孔，易于晾晒芥菜。
大锅烧水，等开水烧开之后，母亲就会把芥菜放进滚烫的开水里面涮烫三十秒左右，待芥菜颜色变成深色之后，便迅速从锅里夹出来，放进簸箕里面均匀铺开。芥菜放进开水中涮烫的时候，一定要注意时间，时间不宜过短或过长。时间过长，芥菜叶绿素就会流失加快，最后就会变成黄色，就像枯了菜叶一样，吃起来没有味道；而时间过短，芥菜就没有达到它应该具备的韧性，口感也会不好。
将芥菜均匀铺在簸箕上，这一动作看起来不足为奇，但是却有门道。之所以要求将芥菜均匀地铺在簸箕上，是因为刚刚从锅里捞出来的芥菜，如果不均匀地铺开而堆积在一起的话，会导致芥菜不易散热，最后芥菜照样会变黄，味道变差。
芥菜均匀地铺在簸箕上之后，接着就要把它拿出去晾晒了，这中间并没有盐的干预。待芥菜晒干，变成好看的淡黄色，晒到叶片卷曲，母亲就会用剪子将它们剪成约一公分长的小段，然后继续晾晒，晒到芥菜完全脱水成风干状态，人们就赋予它新的名字“盐菜。”
过年了，家里的餐桌上总少不了大鱼大肉，而我最待见的莫过于那道盐菜烧肉：红白色的猪肉和黄黑色的盐菜，完美得结合在一起，不断地冲击着我的眼球，挑弄着我的唾液腺。
科技让我们的生活越来越便利，各种炊具提高了我们的生活质量，简化了我们的生活。但是我还是忘不了老家土灶台上面飘出来的香气。
老家，家家户户都有土灶。砖瓦结构的土灶看似简单，它却承载着我们难以割舍的记忆。土灶上面支一口大口径的铁锅，木制的锅盖闭在上面，灶下添火，烟囱冒出袅袅炊烟，锅里香味便从锅盖的边沿缓缓逸出，挑逗着我们的味蕾，让人垂涎。
大铁锅煮出来的米饭，相较高压锅做出来的米饭而言，口感更好，米饭 Q 弹，且泛着一股淡淡的柴火味道。这便是地道的农家饭。
家里也有煤气灶和高压锅，可是母亲还是喜欢使用土灶。母亲说煤气灶和高压锅用起来确实是方便，不过做出来的饭菜还是少了那股子“土”味儿。母亲说的“土”味儿，其实就是人们常说的香味。
母亲说做盐菜烧肉，咱们就用土灶，这于我正中下怀。
每回母亲要做盐菜烧肉的时候，我必定早早地守在了土灶口，自告奋勇地帮母亲添柴加火。
城里的朋友都知道“盐菜扣肉”，这里面的盐菜尽管跟我们赣北的盐菜用的食材同样是芥菜，然而做法和我们却大有不同。“盐菜扣肉”讲究的是蒸，而赣北的“盐菜烧肉”讲究的是焖。
做盐菜烧肉之前，先将盐菜倒入清水中浸泡变软，洗净,捞出沥干。
老家老菜油铺里炸的菜籽油，刚一下锅，菜籽油特有的香气便会顺着土灶烟囱，灶房（厨房）的每一个出口飘散到村子的空气中，令人欲罢不能。
五花肉切成小拇指厚度的薄片，倒入锅中翻炒，加醋去腥提鲜，等猪肉变成金黄色，倒入芥菜翻炒，加入少量开水，便加盖油焖。
盐菜烧肉的清香不断地刺激着我的喉咙和鼻腔，我干劲儿十足，猛地朝灶台里添柴火，灶火燃烧得旺盛，红彤彤的映出我那双发光发亮的眼睛。
“够了，够了，火够了！”母亲站在灶台旁一脸慈爱地笑着对我说。
盐菜烧肉出锅了，母亲用家里最大的盘子装了满满一大盘子。
掩映在盐菜里的猪肉泛着诱人的色调和香气；而那香软的盐菜也汲取了猪肉的油份，干菜似乎又恢复了它原有的活力，变得舒展而滋润。
舀一勺入口，细细品味间，盐菜烧肉便成就了我难以割舍的记忆。
每到正月初七初八之后，便是我们回城的日子。母亲就开始给我们准备回城的干菜腊味，盐菜便成了主角。
回城之后，我也开始用我的小锅小灶学着母亲烹饪盐菜烧肉，可是任凭我怎么向母亲取经，都做不出母亲做的味道。
母亲叹了一口气说：常回家看看！妈，给你做盐菜烧肉。
我不由得哽咽。盐菜还是那个盐菜，猪肉没有什么不同，不过还是做不出老家的那个味道，土灶大铁锅里飘出的味道。
