作者按：本文是在2019年发表之紫光灯科普帖的增补版，修正了原版中的部分错误表述，并增补了大量新能容，望对荧光彩透玩家有所帮助。
如果你要制作带有荧光效果的彩透模型，那就免不了需要用到紫光灯，因为荧光物质只有在紫光灯的照射下才会发光。
这里所说的“紫光”并非是指紫色的光线，而是指紫外线。在光谱上，人眼可见的波长范围，红色光线波长最长，紫色光最短。紫外线的波长则比紫光更短，也就是比紫色可见光更加“紫”的光线。但因为波长过短，已经进入了人眼不可见的范围，因此才可以造成模型在黑暗环境中只有荧光物质被激发发亮的效果。
市面上并没有严格意义上模型专用的紫光灯产品，目前被普遍使用的紫光灯实际上本身是用于防伪，UV胶固化以及工业探伤等其他领域的产品。
这一类紫光灯产品根据所发出的紫外线波长，一般有405nm，395nm和365nm几种。注意405nm产品已经在可见光范围内，以下为行文方便，把波长接近400nm及以下的灯统称为紫光灯。
此外还有波长更短（大约在200nm左右）的产品，例如用于鱼缸杀菌的紫光灯，虽然也能够触发荧光物质发亮，但是此波段的光线对人体危害较大，不适于模型制作使用，因此暂不讨论。
不同波长的紫外线，激发荧光物质发光的能力略有不同。拥有万代产MG彩透正义高达以及MG基地三红彩透OOR的小伙伴们应当对此有深刻认识。这两部机体自带了非常多的荧光零件，但其中一部分红色零件，在395nm的紫外线下几乎没有荧光效果，在365nm的光线下则十分惹眼。
注意两盏紫光灯的可见光部分亮度不一样，请忽略这一部分差异，仅关注荧光效果。
除了万代自带的荧光零件以外，一部分市售的荧光油漆，涂料和荧光水贴，也有类似的性质，在不同波长的紫外线下颜色及亮度表现不同。
因此很多关于同一部机体或同种油漆荧光效果的争论，很大概率来源于争论双方使用的灯具紫外线波长不一致，同时一部分评测up主对彩透模型荧光表现的错误评测也源于此。对于模型制作来说，365nm产品是目前比较适合的种类。
荧光物质除了对紫外线的波长敏感，对紫外线的强度也敏感。这是一种“遇强则强，遇弱则弱”的性质，用于照射它的紫光灯功率越大，它发出的光亮也越强。以下的一组小测试可以直观说明这一点。
1. 使用1瓦功率的小手电，荧光若隐若现，不禁令人怀疑网上的荧光模型做例都是骗人的……
2. 使用7瓦功率的小台灯，开始有了一些感觉，在黑暗的环境其实观感已经相当不错.
3. 使用20瓦功率的固化灯，几乎已经亮过很多加装LED的模型。但紫外光功率变大的同时，灯本身发出的可见光功率也一并变大，因此非荧光的部分也被明显照亮。
以上毕竟是在黑暗环境所拍摄的照片，那么由紫光灯照亮的彩透模型实际亮度到底有多少呢？以下照片为20瓦紫光灯，白天室内环境拍摄，由模型后面的白墙呈现出灰色可以看出，曝光已被压低，实际的亮度比照片上要更亮一些。考虑到市面上还有50瓦，100瓦，甚至是300瓦的大型灯具出售，所以模型展示时的亮度问题是不需要太多担心的。
波长为365nm及395nm的紫光灯产品，理论上发出的光线是肉眼不可见的，那么为什么它们在电源开启后，我们仍然能够看到灯亮了呢？这是因为出于安全性考虑，这一类灯具不能只发出紫外线，必须配合一定量的可见光。有了这些可见光的帮助，使用的人才能迅速判断灯具是否开启，以及实际照射范围。
因为这类产品本身是用于其他工业领域，对于发出的这些可见光的强度及颜色，并没有针对模型制作而形成相关的标准。例如用于UV胶固化的场合，使用者实际上只关心紫外线的波长正确与否，对于可见光部分是白，是蓝，还是紫，完全无所谓。这就造成了市售紫光灯哪怕同样是365nm产品，可见光却五花八门的情况。
对于荧光彩透模型制作者，从照射产生的效果方面讲，当然希望紫光灯尽量不含可见光，如果非有可见光不可，也尽量接近白光，这样模型非荧光的部分也可以有正确的发色。可见光部分非常强烈且一片紫色的灯具，所照出的模型异常难看。
灯具的形状外观也是重要的属性。有的灯具适合当作台灯使用，常用于模型的制作阶段。大功率的灯往往以方灯或灯棒作为主要形式。从便携性方面考虑，有自带电池的手电筒型的紫光灯。对于展示柜类的应用，也有紫外线小射灯及灯带这一类的产品。
适合模型制作的紫光灯
最适合荧光模型制作者的紫光灯，应该是波长365nm，功率大小合适，可见光尽量弱，光色接近白光的产品。灯的形态则依使用的场景不同而定。
在模型的制作阶段，一般需要两盏灯。
其中一盏是台灯或可以当作台灯的夹具形式的灯。使用这一类的灯时，灯具的固定和角度调整都不需要占用一只手，因此适合桌面零件制作阶段。同时因为此时零件一般离灯比较近，灯的功率不需要太大，以5W到7W为宜。太亮则伤眼，太暗则影响对荧光漆残留的判断，导致制作事故（亲身踩雷）。
在某些工序，例如荧光渗线的残留擦拭完毕之后，仍然需要一盏大功率的灯（20W至30W）做最终的检查和确认。如前所述荧光漆遇强则强，很多微小的残漆，在小台灯下自以为已经擦除完全，实际上在大功率灯下就会显露原型。如果不做这一步最终检查和额外擦拭，等到水贴上完，光油封层之后才发现，则悔之晚矣。
在模型制作完成进行照片或视频拍摄时，也要用到这一只大功率的紫光灯。紫光灯功率越大，荧光物质越亮是一个不太严谨的说法，真正影响亮度的其实是到达荧光漆表面的紫外线光照强度，而光照强度跟光源的距离成平方反比，也就是说在照射模型时，如果把灯拿远一倍的距离，则光照强度会变成原来的1/4。
小台灯形式的灯具，在距离500px左右时照出的亮度可以令人满意，但在拍摄模型照片时，灯往往要与模型拉开至少0.5米左右的距离，为了给相机对焦，运镜及寻找拍摄角度留出空间。此时小台灯的光照强度就已不再适用，需要更大功率的灯具出场。
而初学者常常会购买的1W功率小手电筒形式的紫光灯，实际上毫无用处，模型制作时无法为它分出一只手，模型拍摄时它的强度也远远不够。但它却是人人都会交的智商税，包括笔者本人也买过，衷心希望本文读者能省下这一笔不必要的支出。
紫外线广泛存在于周围环境中，尤其是阳光中，其对人体的影响，主要体现在帮助人体合成维生素D和造成皮肤黑色素沉淀，也就是适当晒太阳有利健康，但晒得过多会晒黑。紫外线会造成皮肤癌这一说法本质上没有错，但皮肤癌所需要的照射量非常非常大，在其之前会先经历皮肤红肿起泡破裂等阶段，并不是一种会轻易就得上的癌症。
使用紫光灯制作模型时要注意防护，首先要保证灯具照射的方向与自己所在的方向相反，其次对暴露于灯光下的身体部位——主要是手部——采取遮挡，也就是戴手套。手套注意选择深色款式，有一类白色手套，本身就含有荧光剂，在紫光灯下发出非常刺眼的荧光蓝色，应该注意避免这类产品。
不推荐给手部涂防晒霜的方式来做防护，因为手上的防晒霜会沾染在荧光零件上，即便剂量很小，沾染的部位因为阻挡了紫外线到达荧光物质表面，亮度上也会比周围低，除非保证每一个零件最后再经过彻底清理，否则使用防晒霜一定会影响模型的效果。
对于荧光漆也不必过度恐惧，做好与普通油漆使用时同样的防护措施即可。荧光剂同样广泛存在于我们周围，我们穿着的衣物，使用的纸张，甚至人体自身，都含有荧光剂——打开紫光灯，照射一下自己的牙齿，有惊喜（笑）。
了解了以上所有知识之后，打开某宝，仍然难以买到一只合适的紫光灯来辅助荧光模型的制作和观赏，这是因为市售灯具普遍存在以下现象。
1. 概念混淆。以功率这一参数来说，市面上的产品描述自己的功率时，有功率，等效功率，有效功率，实际功率，等效光效等无数种说法，对同一只灯来说，其中的一些数值，例如等效功率，可能是实际功率的10倍。更不要说某些产品只简单标明“功率”，让人根本无法得知其到底描述的是哪一种功率。
2. 参数虚标。即便某些产品标明自己的实际功率，这个数值也不一定是真的。笔者就曾经购买到一只号称实际功率45W的紫光灯，但与自己20W和30W的灯对比后，发现它的真实数值只在15W左右，虚标了近三分之二。
3. 参数未明。这一点特别适用于可见光的颜色这一项。如前文所述，在紫光灯的其他用途中，使用者其实根本就不关心可见光的颜色，因此很多在售的产品并不会特意标明，甚至店家本身都根本不知道自己的产品可见光是蓝是白还是紫，在回答消费者咨询时给出的信息，可信度不高。
4. 偷工减料。紫光灯是一种采购核心原件，拼接组装而生产出的产品类型，最核心的灯珠其实并不是灯具厂家生产的，因此同一款灯，前后不同的批次，完全有可能使用了不同的灯珠，导致性能有所差异。因此朋友购买的某品牌灯是白光的款式，轮到自己购买时可能就是蓝光。
未知原因。以下为笔者所购买到的实例，同一个品牌，标明实际功率相同的两只灯，甚至外观模具都一样，只不过其中一个为多个小灯珠的布局，另外一个为单个大灯珠的布局，其性能差异大到惊人。
笔者进行了测试，将两只灯放置于相同距离，相同照射角度，照射同一瓶荧光漆，相机使用相同的曝光组合分别拍摄照片，请看其激发的荧光亮度差异有多大。产生该差异的原因，厂家老板也说不清楚。
注意这里仅代表此次对比的两款产品中，多灯珠款式荧光效果亮度较高，并不代表普遍存在“多灯珠产品更优”这样的规律。
综上所述，想不经过多次对比尝试与退换，简单的一次就购买到合适的灯，非常难。对于随便玩玩，不追求完美的玩家来说，最实用的建议就是不要纠结，随便买一只，玩起来再说。而对于需要严肃拍摄和讲究展示的玩家来说，只能不断尝试，将买到的产品拿给懂行的朋友来对比，通过不断试错来找到最好的那一只。
一个成熟的产品市场，应当存在一个或多个品牌，其长期一贯的品质和口碑使得消费者可以不关心具体细节而无脑选购。很遗憾模型用紫光灯仍然是一个小众品类，目前没有这样的品牌。在很多其他的领域，这种品牌甚至自始至终都没有出现，有志之士，或许可以自己动手做起来了……
如果你要制作带有荧光效果的彩透模型，那就免不了需要用到紫光灯，因为荧光物质只有在紫光灯的照射下才会发光。
这里所说的“紫光”并非是指紫色的光线，而是指紫外线。在光谱上，人眼可见的波长范围，红色光线波长最长，紫色光最短。紫外线的波长则比紫光更短，也就是比紫色可见光更加“紫”的光线。但因为波长过短，已经进入了人眼不可见的范围，因此才可以造成模型在黑暗环境中只有荧光物质被激发发亮的效果。
市面上并没有严格意义上模型专用的紫光灯产品，目前被普遍使用的紫光灯实际上本身是用于防伪，UV胶固化以及工业探伤等其他领域的产品。
这一类紫光灯产品根据所发出的紫外线波长，一般有405nm，395nm和365nm几种。注意405nm产品已经在可见光范围内，以下为行文方便，把波长接近400nm及以下的灯统称为紫光灯。
此外还有波长更短（大约在200nm左右）的产品，例如用于鱼缸杀菌的紫光灯，虽然也能够触发荧光物质发亮，但是此波段的光线对人体危害较大，不适于模型制作使用，因此暂不讨论。
不同波长的紫外线，激发荧光物质发光的能力略有不同。拥有万代产MG彩透正义高达以及MG基地三红彩透OOR的小伙伴们应当对此有深刻认识。这两部机体自带了非常多的荧光零件，但其中一部分红色零件，在395nm的紫外线下几乎没有荧光效果，在365nm的光线下则十分惹眼。
注意两盏紫光灯的可见光部分亮度不一样，请忽略这一部分差异，仅关注荧光效果。
除了万代自带的荧光零件以外，一部分市售的荧光油漆，涂料和荧光水贴，也有类似的性质，在不同波长的紫外线下颜色及亮度表现不同。
因此很多关于同一部机体或同种油漆荧光效果的争论，很大概率来源于争论双方使用的灯具紫外线波长不一致，同时一部分评测up主对彩透模型荧光表现的错误评测也源于此。对于模型制作来说，365nm产品是目前比较适合的种类。
荧光物质除了对紫外线的波长敏感，对紫外线的强度也敏感。这是一种“遇强则强，遇弱则弱”的性质，用于照射它的紫光灯功率越大，它发出的光亮也越强。以下的一组小测试可以直观说明这一点。
1. 使用1瓦功率的小手电，荧光若隐若现，不禁令人怀疑网上的荧光模型做例都是骗人的……
2. 使用7瓦功率的小台灯，开始有了一些感觉，在黑暗的环境其实观感已经相当不错.
3. 使用20瓦功率的固化灯，几乎已经亮过很多加装LED的模型。但紫外光功率变大的同时，灯本身发出的可见光功率也一并变大，因此非荧光的部分也被明显照亮。
以上毕竟是在黑暗环境所拍摄的照片，那么由紫光灯照亮的彩透模型实际亮度到底有多少呢？以下照片为20瓦紫光灯，白天室内环境拍摄，由模型后面的白墙呈现出灰色可以看出，曝光已被压低，实际的亮度比照片上要更亮一些。考虑到市面上还有50瓦，100瓦，甚至是300瓦的大型灯具出售，所以模型展示时的亮度问题是不需要太多担心的。
波长为365nm及395nm的紫光灯产品，理论上发出的光线是肉眼不可见的，那么为什么它们在电源开启后，我们仍然能够看到灯亮了呢？这是因为出于安全性考虑，这一类灯具不能只发出紫外线，必须配合一定量的可见光。有了这些可见光的帮助，使用的人才能迅速判断灯具是否开启，以及实际照射范围。
因为这类产品本身是用于其他工业领域，对于发出的这些可见光的强度及颜色，并没有针对模型制作而形成相关的标准。例如用于UV胶固化的场合，使用者实际上只关心紫外线的波长正确与否，对于可见光部分是白，是蓝，还是紫，完全无所谓。这就造成了市售紫光灯哪怕同样是365nm产品，可见光却五花八门的情况。
对于荧光彩透模型制作者，从照射产生的效果方面讲，当然希望紫光灯尽量不含可见光，如果非有可见光不可，也尽量接近白光，这样模型非荧光的部分也可以有正确的发色。可见光部分非常强烈且一片紫色的灯具，所照出的模型异常难看。
灯具的形状外观也是重要的属性。有的灯具适合当作台灯使用，常用于模型的制作阶段。大功率的灯往往以方灯或灯棒作为主要形式。从便携性方面考虑，有自带电池的手电筒型的紫光灯。对于展示柜类的应用，也有紫外线小射灯及灯带这一类的产品。
适合模型制作的紫光灯
最适合荧光模型制作者的紫光灯，应该是波长365nm，功率大小合适，可见光尽量弱，光色接近白光的产品。灯的形态则依使用的场景不同而定。
在模型的制作阶段，一般需要两盏灯。
其中一盏是台灯或可以当作台灯的夹具形式的灯。使用这一类的灯时，灯具的固定和角度调整都不需要占用一只手，因此适合桌面零件制作阶段。同时因为此时零件一般离灯比较近，灯的功率不需要太大，以5W到7W为宜。太亮则伤眼，太暗则影响对荧光漆残留的判断，导致制作事故（亲身踩雷）。
在某些工序，例如荧光渗线的残留擦拭完毕之后，仍然需要一盏大功率的灯（20W至30W）做最终的检查和确认。如前所述荧光漆遇强则强，很多微小的残漆，在小台灯下自以为已经擦除完全，实际上在大功率灯下就会显露原型。如果不做这一步最终检查和额外擦拭，等到水贴上完，光油封层之后才发现，则悔之晚矣。
在模型制作完成进行照片或视频拍摄时，也要用到这一只大功率的紫光灯。紫光灯功率越大，荧光物质越亮是一个不太严谨的说法，真正影响亮度的其实是到达荧光漆表面的紫外线光照强度，而光照强度跟光源的距离成平方反比，也就是说在照射模型时，如果把灯拿远一倍的距离，则光照强度会变成原来的1/4。
小台灯形式的灯具，在距离500px左右时照出的亮度可以令人满意，但在拍摄模型照片时，灯往往要与模型拉开至少0.5米左右的距离，为了给相机对焦，运镜及寻找拍摄角度留出空间。此时小台灯的光照强度就已不再适用，需要更大功率的灯具出场。
而初学者常常会购买的1W功率小手电筒形式的紫光灯，实际上毫无用处，模型制作时无法为它分出一只手，模型拍摄时它的强度也远远不够。但它却是人人都会交的智商税，包括笔者本人也买过，衷心希望本文读者能省下这一笔不必要的支出。
紫外线广泛存在于周围环境中，尤其是阳光中，其对人体的影响，主要体现在帮助人体合成维生素D和造成皮肤黑色素沉淀，也就是适当晒太阳有利健康，但晒得过多会晒黑。紫外线会造成皮肤癌这一说法本质上没有错，但皮肤癌所需要的照射量非常非常大，在其之前会先经历皮肤红肿起泡破裂等阶段，并不是一种会轻易就得上的癌症。
使用紫光灯制作模型时要注意防护，首先要保证灯具照射的方向与自己所在的方向相反，其次对暴露于灯光下的身体部位——主要是手部——采取遮挡，也就是戴手套。手套注意选择深色款式，有一类白色手套，本身就含有荧光剂，在紫光灯下发出非常刺眼的荧光蓝色，应该注意避免这类产品。
不推荐给手部涂防晒霜的方式来做防护，因为手上的防晒霜会沾染在荧光零件上，即便剂量很小，沾染的部位因为阻挡了紫外线到达荧光物质表面，亮度上也会比周围低，除非保证每一个零件最后再经过彻底清理，否则使用防晒霜一定会影响模型的效果。
对于荧光漆也不必过度恐惧，做好与普通油漆使用时同样的防护措施即可。荧光剂同样广泛存在于我们周围，我们穿着的衣物，使用的纸张，甚至人体自身，都含有荧光剂——打开紫光灯，照射一下自己的牙齿，有惊喜（笑）。
了解了以上所有知识之后，打开某宝，仍然难以买到一只合适的紫光灯来辅助荧光模型的制作和观赏，这是因为市售灯具普遍存在以下现象。
1. 概念混淆。以功率这一参数来说，市面上的产品描述自己的功率时，有功率，等效功率，有效功率，实际功率，等效光效等无数种说法，对同一只灯来说，其中的一些数值，例如等效功率，可能是实际功率的10倍。更不要说某些产品只简单标明“功率”，让人根本无法得知其到底描述的是哪一种功率。
2. 参数虚标。即便某些产品标明自己的实际功率，这个数值也不一定是真的。笔者就曾经购买到一只号称实际功率45W的紫光灯，但与自己20W和30W的灯对比后，发现它的真实数值只在15W左右，虚标了近三分之二。
3. 参数未明。这一点特别适用于可见光的颜色这一项。如前文所述，在紫光灯的其他用途中，使用者其实根本就不关心可见光的颜色，因此很多在售的产品并不会特意标明，甚至店家本身都根本不知道自己的产品可见光是蓝是白还是紫，在回答消费者咨询时给出的信息，可信度不高。
4. 偷工减料。紫光灯是一种采购核心原件，拼接组装而生产出的产品类型，最核心的灯珠其实并不是灯具厂家生产的，因此同一款灯，前后不同的批次，完全有可能使用了不同的灯珠，导致性能有所差异。因此朋友购买的某品牌灯是白光的款式，轮到自己购买时可能就是蓝光。
未知原因。以下为笔者所购买到的实例，同一个品牌，标明实际功率相同的两只灯，甚至外观模具都一样，只不过其中一个为多个小灯珠的布局，另外一个为单个大灯珠的布局，其性能差异大到惊人。
笔者进行了测试，将两只灯放置于相同距离，相同照射角度，照射同一瓶荧光漆，相机使用相同的曝光组合分别拍摄照片，请看其激发的荧光亮度差异有多大。产生该差异的原因，厂家老板也说不清楚。
注意这里仅代表此次对比的两款产品中，多灯珠款式荧光效果亮度较高，并不代表普遍存在“多灯珠产品更优”这样的规律。
综上所述，想不经过多次对比尝试与退换，简单的一次就购买到合适的灯，非常难。对于随便玩玩，不追求完美的玩家来说，最实用的建议就是不要纠结，随便买一只，玩起来再说。而对于需要严肃拍摄和讲究展示的玩家来说，只能不断尝试，将买到的产品拿给懂行的朋友来对比，通过不断试错来找到最好的那一只。
一个成熟的产品市场，应当存在一个或多个品牌，其长期一贯的品质和口碑使得消费者可以不关心具体细节而无脑选购。很遗憾模型用紫光灯仍然是一个小众品类，目前没有这样的品牌。在很多其他的领域，这种品牌甚至自始至终都没有出现，有志之士，或许可以自己动手做起来了……
