第二章：蛇该怎么养？
写到这里得引述一位我忘记名字的大神的一些思路跟经验分享，我过去曾有幸记录大神的文案，因为原作的认知非常深刻基本上与我不谋而合。那么我就将他与我的认知掺在一起一并分享给大家！希望大神看到后多多海涵。很多人说买到病蛇，弱苗。其实很多蛇的病都是可控的。因为我们买到的个体大部分都是人工繁殖的。所以想要避免其中很多疾病的风险最简单的方法就是隔离！把新买的蛇饲养在单独的盒子里，而不是放进爬柜与其他个体有近距离的接触。有条件的话我建议将它们养在一个不同的房间中至少一个月，期间需要多观察。观察什么呢？1吃食状态2消化时间3粪便情况4有没有呼吸方面的障碍5有没有吐食的情况，然后有条件做好纸质记录。其次隔离观察的蛇你要最后再做清洁最后打扫粪便，如果要接触你的其他个体必须洗手消毒。而我们养的这些蛇的健康问题绝大多是环境引起的。首先是温度，因为温度对于蛇的健康是非常重要的，多数问题不是因为疾病所引起而是因为不合适的饲养温度与环境。因此要先排除所有可能产生问题的饲养环境，然后再开始考虑你的蛇是否有疾病。没有正确的饲养温度是导致蛇健康不佳的头号原因。 消化出现问题首先要考虑饲养环境是不是正确，如果饲养环境正确但蛇确实出现了一些消化功能障碍，那有可能是感染了一种或多种会影响消化的微生物。在对消化系统失调进行诊断之前，确定它没有接触到任何有毒物质。大多数蛇多少都带有一些无害的微生物。这些微生物都在蛇的免疫系统的控制之下，因此不会对健康的蛇产生影响…有些肠道内的细菌甚至对正常消化很重要。但是当一条蛇体质下滑的时候，某些微生物过度繁殖则会对蛇产生不利影响甚至导致死亡。在免疫系统产生缺失时，疾病多发生在很小及很老的蛇身上，这些不请自来的微生物会击垮你手里的个体甚至产生传染。 感染有害微生物常见的症状有:粪便太稀、颜色异常或恶臭；没有食欲；呕吐；腹部肿胀（隐孢子虫病）或消化时间过长 。粪便的异常及蛇呕吐这些现象一定需要通过正确的药物治疗，切不可觉得观察上几天蛇自己就会恢复正常…呕吐是非常严重的问题，一条健康的蛇是不会无缘无故吐的。因为呕吐不是任何单一因素所引起的特有症状，所以如果蛇发生呕吐你就要注意了。这是蛇的预警，呕吐是蛇对自身的一种保护措施，当体内微生物超标蛇自知无法消化，为了不让食物在体内腐烂，所以蛇就会吐！喂多了也一样，自身胃酸胆汁不足以消化过多食物，肠胃保护机制开启，蛇就会吐…但如果放任呕吐不去重视又没有进行呕吐治疗，你的蛇可能会死。在提到引起蛇呕吐的常见原因之前，以下是一些如果发生呕吐后马上要进行的建议事项。 蛇在呕吐时会将大部分的胃酸都一起吐出，因为它们的新陈代谢只有一般哺乳类动物的1/5，所以要重新补充这些胃酸就要花很多的时间。如果在呕吐后不注意时间以及控制食量去喂食，它们通常会再吐一次。连续呕吐对蛇胃部的伤害很大。此时你应该冷静分析是什么原因造成的呕吐？除非导致第一次呕吐的问题已经改正，这时再去喂食很有可能引发二次呕吐。 如果已经改正了引发呕吐的问题，等7～10天且蛇不是处于褪皮的阶段才可以进行下一次的喂食。如果在褪皮中，则需要等到脱皮完成后才可以喂食。然后喂食的量要比平时小 20%~75%！通常我建议按蛇体重的1-2%去喂。因为胃酸的含量降低，太大量的食物会无法消化。对于还在一次吃一只粉红色乳鼠的幼蛇，我建议一周一次连续三周只喂一个鼠头。接下来的三周每周只喂半个鼠身。到这个时候如果每一次进食都有完整的消化就可以回到正常的食量。如果在这当中再次发生呕吐那有可能就是有肠胃病了。一般幼体通常连续呕吐三次且没有药物治疗大多数幼体都会死亡…这里最常见的就是牛蛇。常见导致蛇呕吐的原因1温度过低或过高2食量过大3过度把玩 4接近或在脱皮阶段时进食 5紧迫 6疾病7接触到毒物… 不适当的温度是最常见导致呕吐的原因。太热、太冷或是环境中的热梯度不足以进行体温的调节都是已知会导致呕吐的原因。有时只是一个晚上或是几个小时的不当加温就足以引起呕吐。蛇在漫长的消化过程中需要在不同的温度区域中移动。要记得蛇往黑暗处躲藏的本能往往比调整正常体温的欲望要强。在饲养箱中的每个温度区块都应该让蛇有藏身处，让它可以同时躲藏并调节体温。大多数的蛇是夜行性的，躲起来是它们先天的主要防卫措施。在没有适当温度时， 蛇消化的速度远比不上食物在胃中腐败的速度。食物中的细菌滋生引起腹部肿胀。当肿胀超过蛇胃所能承受时，蛇的本能就是呕吐。 蛇食物量的准则就是不要喂超过其腰围1.5倍的尺寸，或者可以按蛇体重的10-15%计算。我建议大家最好一次一只让蛇吃饱，除非该食物比上述的尺寸要小。呕吐不但是因为过度喂食而引起的也是繁殖力不佳的常见原因。喂食后过度把玩也常会导致呕吐。喂食后最好让蛇安静并放松72小时。 如果你的蛇有要脱皮的迹象，那么请跳过本周的喂食。7～10天的脱皮过程中错过一

7～10天的脱皮过程中错过一餐不会对蛇造成不良影响。宁可让你的蛇少吸收一次营养也不要冒着可能呕吐的风险在脱皮时喂食，因为呕吐后治疗的时间往往要好几周，所以非常不划算。 蛇在与饲养箱内的同类或饲养箱外的其它动物太接近时也可能会引起呕吐。蛇在打斗或要逃跑时可能将刚吃下的东西吐出，因为空腹时才能抵抗掠食者或较快逃走。所以不将蛇混养的其中一个原因就是避免这种情况。所以请将你的蛇养在看不到或闻不到其它居家宠物的地方。 一只饲养环境良好的蛇跟任何其它宠物比起来几乎是不会生病的。还有不要自行对你的蛇用药，因为你不知道有哪些药可以安全的用在爬行动物身上。不要喂看起来或闻起来不新鲜的食物，这种食物请送给垃圾桶。因为不值得让你的蛇冒这种健康风险。水中的病原体是常会引发问题的物质，饲养箱中的水必须要常换。其次冬春季节喂食量应该与夏秋季节做好区分，因为蛇这个生物非常符合春生夏长秋收冬藏的自然规律，冬天对蛇而言本就不是个生长的季节，所以冬天春天喂食我们应该遵循少喂喂少的原则，喂食区间可以适当拉长，把喂食量降低，冬天我一般按蛇体重8-10%去喂。因为在冬春季节蛇的肠胃会更加脆弱更容易引发一些不必要的疾病。而夏秋两季则应该多喂多让蛇去生长，则应该按蛇体重10-15%去饲养。其次喂食时间我通常选择苗子5天，压成7
天，成体10天一喂，所以在饲养方面做到科学饲养才是养蛇成功的前提…接着我们再聊聊加温的问题吧！目前国内养蛇大概能分三种加热方式…第一种用加热垫的，第二种用空调电暖器的，第三种用热灯的。那么我们就来逐个分析这些加热方式的利弊。第一种加热垫，其实很多人在用加热垫，但是你们可能不知道加热垫的原理，其实加热垫是一个仿生学的产品，它是模拟了夜间被太阳晒过的尚有余温的路面…我相信很多蛇类野采爱好者都知道晚上公路上蛇比较多！像我就经常喜欢夜刷…那么为什么蛇多呢？那是因为公路被太阳晒过，到晚上公路的余温能够帮助蛇消化食物。所以这也就是老外发明加热垫的原理！加热垫的好处就是便宜但是加热垫有一个弊端那就是安全性！近年来加热垫起火的事故算是屡见不鲜了，所以使用加热垫我还是推荐你们选择正规品牌，哪怕贵一点至少用起来是放心的！电热丝地热膜其实也属于加热垫一类（点线面），那么用加热垫怎么规避风险呢？像我使用的加热垫通常都是一年内定期更换，其次加热垫我是用双温控的，两个温控做串联，即加热垫插头接A温控，然后A温控插头接B温控，B温控插头接电源，再把两个温控探头固定在同一张加热垫上，当加热垫出现温度异常时两个温控都会同时停止工作，或其中某个温控失灵时也会停止工作。然后加热垫的温度我通常控制在28-29度（即热区温度）；接下来要讲的是热灯！热灯通常分发光 淡光不发光 即uva日灯 夜灯 陶瓷灯，这三个东西其实也属于仿生物品，它是模拟太阳的，通过给蛇提供一个晒点让蛇促进消化代谢。灯泡的好处在于温度稳定也安全，但是有个缺点就是需要爬箱来养蛇相对抽屉更占地方，其次需要装防烫网以免造成烫伤。最后要说的就是空调，其实这个东西我不是太推荐！但是现在用空调养的也不在少数…空调有个好处就是非常安全！你不用担心它起火，然后温度也可以随意的控制…但是它有个缺点就是费电！我想用空调的北鼻们你们看着每个月的电费单是不是心在滴血？其次我要说的就是用空调的你们可能会走进一个歧途…划重点！那就是“恒温”！我也不知道从什么开始是什么人引导养蛇用空调恒温饲养？我有时候经常在思考这个问题！对于我来讲，养蛇恒温是很不可思议的！可能开始用空调恒温的那位玩家是从水族圈子里过来的吧？但是我要泼冷水了！也希望你们记住蛇不是热带鱼！它不需要恒温！蛇它属于变温动物，它不是你恒温就能养好的！当然养活跟养好是两个概念，就像大佬跟大师也不是一个段位的。这里我说的是养好！我就拿玩具蛇举例！玉米 王蛇 奶蛇 猪鼻 牛蛇 它们哪个不是温带分布？哪个原生环境没有昼夜温差？那么为什么到了人工环境就要恒温了呢？我知道我说这些可能有人要反驳了！说蛇都是人工繁殖的怎么能跟野蛇比？这话没错！但是我想说的是不管你们再咋人工培育它也不会变成一个新物种！它几万年的进化生存分布岂是人类几十年繁殖能够改变习性的？就像人工繁殖的熊猫难道它就可以移民美国不吃竹子改吃玉米棒子了？所以恒温饲养不符合爬行动物的生存规律！蛇如此蜥蜴同样如此！长期恒温蛇的体质必定下滑！你天天恒温待在空调房你也会得空调病…但是我前面也说了空调有个好处就是可以随意控温！那么饲养过程中给点温差可不可以呢？中午30度晚上25度难道它不香嘛既然养蛇总得懂蛇吧…而且蛇这东西也不是一味的喜欢热的！用加热垫的朋友们也许有观察过其实蛇很多时候是在冷区的…它自己会选择一个舒服的温度，蛇不傻的所以给蛇一个舒适的温度你就可以向养好而进发了！

第三章：蛇该喝怎样的水？
蛇该喝怎样的水？注意不是西湖水更不是自来水！首先绝对不能喂自来水！前面我们聊了我们所饲养的蛇绝大部分都是经过人工繁殖的，那么人工繁殖的个体基于高度近亲繁殖下它们对一些微生物的抵御力已经很低了。拿玉米说事现在100来年的人工繁殖下，玉米对自来水里病菌的抵抗还有吗？答案是基本没有，其实你们可能没有观察过自来水，其实自来水里的微生物一点都不少…这些微生物有时候并不能被氯气有效杀灭，…当你选择自来水为饮水时，这时这些微生物就会通过饮水进入蛇的肠胃，抵抗力好一点的个体可能短期内没有什么太大的异常，但是当一条蛇的抵抗力出现下滑时，这些鬼魅自然就会出来作祟。然后就是你家宝贝莫名其妙开始吐，继而果冻便要么拉稀要么消化出血等！有人问吐不是喂多了？不是习惯性吐食吗？蛇吐是怎么回事儿？对于呕吐我在上一章有过阐述…吐是蛇对自身的一种保护措施，体内病菌超标蛇自知无法消化，为了不让食物在体内腐烂，所以蛇就会吐！喂多了也一样，自身胃酸胆汁不足以消化过多食物，肠胃保护机制开启，蛇就会吐…好了吐的事说完了接着说自来水，有人说自来水有氯啊！其实长期的氯消毒会导致很多微生物对氯有很强的抵抗，且自来水是供给人的，按照我们中国人的饮食习惯，水通常都是烧开喝的，我相信很少有爬友直接喝自来水的吧？既然你自己都不喝那么为什么要给你家的蛇喝？另一种声音！老外也用自来水喂蛇为啥没事？其实你只是看到了一个表像，每个国家对自来水的标准都是不同的。我举一个例子，例如2013年出版的传染病与寄生虫学里提到了德国自来水里的隐孢子虫卵阳性率是36%，所以像氯气消灭隐孢子是非常困难以及不现实。所以说自来水还是不要喂了，肯定有人会问那么蛇到底应该喝什么？桶装纯净水矿泉水，或者自己蛇房装套净水机，嫌贵那就凉白开！插一嘴纯净水与矿泉水的区别以及应用，其实这些商品水都是经过处理的，微生物方面不需要过多担心，唯独需要考虑的就是蛇的肾脏代谢…对于苗子尽量选择纯净水，而对于压成成体尽量选择矿泉水，至于为什么因为苗子的肾脏代谢力通常比成年蛇要弱，而水里的矿物质过多则有可能会形成尿酸结石的风险。而压成成体在发育过程中则更需要矿物质，我们就拿蛇在野外饮水举例，苗子通常饮用的是露水以及雨水，而压成成体则更倾向于自然水源，顺道捕猎…这就是我为什么要跟大家说明饮水的重要性。

第四章：蛇该喂怎样的鼠
说到鼠这个问题，其实很多人都存在选择纠结，有人说活的好有说冻的安全等等，其实综合我自己的饲养来讲我则更倾向于活鼠。首先蛇是天生的杀戮机器蛇对于猎物是向来不会仁慈的，不管是毒蛇还是宠物蛇它们骨子里就是杀手，而蛇是纯肉食性的动物。所以源于本性我推荐活鼠饲养。但是喂蛇的活鼠尽量选择正规鼠场饲养的，毕竟喂老鼠自来水其实也就等于间接的喂蛇自来水通过上一节你们应该也能想明白。其次还会存在一个问题那就是不方便买活的，那么冻鼠就是一个最好的选择。这里我要着重的来讲一下冻鼠该怎么处理！划重点！1.冷水！2.洗一下3.解冻多久及摸起来鼠变软擦干。1.冷水，关于冷水解冻很多人可能不是很懂，问解冻老鼠的水温还有讲究么？我这就告诉你讲究大了去了！问什么要用冷水解冻呢？我不知道我们爬圈有没有学过营养学的，营养学里有肉类解冻的相关资料你们自己有时间可以学习一下。科学的解冻方法是将鼠放在冷水中浸泡或放在4℃～8℃的地方使其自然解冻（冰箱保鲜室你老婆老公同意就行）。这是因为老鼠在速冻的过程中，其细胞内液与细胞外液迅速冻成了冰，形成了肉纤维与细胞中间的结晶体。这种汁液的结晶体是一种最有价值的蛋白质，如果用热水解冻不但会失去一部分蛋白质更主要的是会生成一种称为丙醛的物质，而丙醛会直接诱发蛇类肠胃病。所以不管是鼠还是你家逢年过节要吃的冻肉一定要用冷水解冻或使其缓慢地自然化解。2.洗一下，老鼠在解冻的时候一定要洗一下，因为在老鼠的爪子、尾巴等环状鳞片下是非常容易藏污纳垢的！鼠子本身就不是一个很爱干净的动物，有时候会一边进食一边排泄，所以老鼠爪子尾巴则是微生物的繁殖天堂，所以解冻老鼠的时候要顺道把鼠洗干净，就像你买菜做饭一样总得把菜洗干净是一个道理，别忘了我们饲养的这些蛇可是近亲！3.解冻多久？通常我解冻成体鼠会控制在一个半小时内，而乳鼠40分钟则可以完全解冻。推荐你们一个解冻加速器～铝或者铜制品，这两个材质的东西有个好处就是导热性！关于导热性是啥请联系各位看官的物理老师吧！这里我就不讲了…这时候的鼠你摸起来是发软的，你就可以捞出擦干喂食了。有人又会问了这时候的鼠还是凉的咋办？其实你可以在室温放不超过半小时再喂，或者直接喂也不会有太大的影响。对了还要插一嘴解冻鼠的水！有聪明的应该此时能想到是啥了吧？当然自来水也可以！但是鼠一定要弄干！弄干！自然解冻我不推荐，首先时间不好控制，其次鼠很脏，不洗喂蛇好似拉了大便直接拿手抓着吃苹果…印度三哥可以但我接受不了，能接受的此处省略一万字。下一个问题冻鼠怎么选择？这里我给大家一个概括那就是乳鼠尽量选择白的粉的不要红的和黑的！成体鼠看腹部，好的鼠透水它是发青泛灰的，而不是发绿发黑的。这里肯定又有人要说了你这太绝对，没错我在饮食饮水问题上向来很挑剔…不合格的鼠我都送给垃圾桶，虽然我治蛇病有两下，但我不想我的蛇三天两头老有病。其次鼠上有那种发白斑的这种就可以扔了，形成白班有两种情况第一种冷冻位置蛋白变质失水，第二种嗜冷白霉菌的菌斑。然后活鼠消毒你们可以选择紫外线杀菌灯，或者靠谱鼠场的直接喂，当然蛇体内多多少少都有一些有害微生物的，想完全杜绝也是不可能，但是作为饲养者还是能做到最好就做到最好吧！其次冷冻超过三个月的鼠尽量就不要用了，再就是老鼠颜色，有颜色的鼠比白鼠对蛇更有食欲！仓鼠压科的比小鼠亚科的对蛇更有吸引力，（食欲差的可以尝试一下）但是仓鼠还是不推荐喂，颊囊谷物多其次有点凶猛再就有点残忍，十几年前有人拿我用仓鼠喂蛇的视频发到仓鼠吧，我的Q被加爆我差点被人骂抑郁。爱鼠人士不容忽视！好了老鼠篇大概就讲完了。没看够的就继续…

第五章：蛇的常见疾病
终于写到这里了…对于蛇的常见疾病，我们可以分三个大类：第一类消化类疾病，第二类呼吸类疾病，第三类代谢类疾病。这里我们先从第一类开始讲起，在蛇的饲养过程中我们遇到最多的其实不外乎一个词那就是肠炎，那么什么是肠炎呢？而肠炎又是怎么回事，其实肠炎多属于自发性疾病，病因是因为在饲养过程中，饲养温度不宜或者蛇紧张应激，又或者食物饮水不洁，年幼年老造成蛇的抵抗力下滑，从而引起蛇肠道内的有害微生物大量繁殖诱发的一系列消化异常、吐食等行为。那么在肠炎里最长见到的就属于脂肪便以及拉稀了。这里我要讲一讲脂肪便是什么？其实脂肪便（果冻便）只是一个形容词，它是一些形似脂肪的粪便，它的组成多数是蛇脱落的上皮细胞也就是蛇的肠黏膜，其次是一些未被胆汁分解的脂肪颗粒，脂肪便富含大量的病原物。那么为什么蛇要脱落肠黏膜呢？其实追根溯源就是因为病菌原虫等有害微生物在肠道内大量繁殖！而脱落黏膜也是蛇的一种保护措施，就类似于人发烧一样。蛇排出被微生物侵害的黏膜组织，从而降低体内有害微生物数量。但是值得注意的是脱落的多了很容易形成溃疡面！有了溃疡面会有啥后果？那就是消化出血！胃肠炎就会很难治愈了！所以脂肪便可以作为蛇体内是否有病原物的一个参考。而造成脂肪便的病原物通常有类：细菌 原虫 真菌。细菌是最常见的，造成蛇脂肪便的最常见细菌是大肠杆菌 志贺氏菌 沙门氏菌 粪肠球菌等致病菌。而原虫多见于毛滴虫 贾第鞭毛虫 阿米巴原虫 球虫 隐孢子虫等…真菌感染一般较少，但是感染真菌多是以念珠菌类以及假丝酵母菌等为主。所以说有了脂肪便并不是你喂的多了，而是你的蛇可能感染了一些有害微生物，所以我通常把脂肪便归类于慢性肠炎。下面我要说的就是急性肠炎了！拉稀！这里拉稀可以分两类1感染性：细菌、病毒的感染，饮水不洁老鼠变质、蛇呼肠孤病毒等引起的急性肠炎。2非感染性：滥用益生菌造成消化不良肠道菌群失调或抗生素使用不当引起的抗生素相关性肠炎等。而拉稀首当其冲的危害就是会造成蛇的电解质紊乱，这里我再引申一下电解质对蛇都重要性！蛇体内的电解质包括有机电解质，如蛋白质（通过食物获取），无机电解质，如钠、钾、钙、镁、氯以及碳酸氢根等离子（通过饮水与食物获取），电解质的作用。1、可以维持蛇体液的渗透压平衡，蛋白质主要维持血管内的胶体渗透压，钠、钾离子主要是维持晶体渗透压。2、维持蛇体液的酸碱平衡，以碳酸氢盐为主的体液缓冲系统，是蛇体内维持和调节酸碱平衡最为敏感的系统。3、维持神经、肌肉、心肌细胞的静息电位，并且参与动作电位的形成。通常钠、钾、钙、镁四种离子最为重要，低钠、低钾可以导致神经、肌肉应激性降低（反应迟钝），而低钙、低镁则可以导致神经、肌肉应激性增高（表现为抽搐，不安游走）。4、通过参与多糖、蛋白质和脂肪的吸收和利用，促进蛇的新陈代谢，维持生理活动。所以电解质对于蛇来说是个非常重要的东西，其次拉稀造成肠液流失引起蛇体大量失水…脱水的的后果就是器官衰竭…所以蛇拉稀远远要比脂肪便更恐怖，这一点希望大家尤为重视！
接下来要讲隐孢子虫病，能感染蛇的隐孢子目前已知的有三种。第一种蛇隐孢子，第二种蛇蜥隐孢子虫，第三种也是值得仔细研究的就是鼠隐孢子虫。但是鼠隐孢子虫要感染蛇也非轻而易举的！必须是在蛇免疫力缺失的情况下才会造成感染。然后感染隐孢子虫病有什么症状呢？最常见的就是你们所说的“胀气”其实这只是一个通俗的说法，正确的是胃营养型隐孢子虫，而为什么会“胀气”？那是因为当宿主吞食成熟卵囊后，在消化液的作用下，子孢子在肠胃内脱囊而出，先附着于肠胃上皮细胞，再侵入其中，在被侵入的细胞膜与细胞质之间形成的空泡。而这种空泡也叫纳虫空泡，所以蛇的肠胃发肿，目测像是肚子里有气体。感染隐孢子虫的蛇可能多年感染而无临床症状，并间歇性排出病原。蛇隐孢子虫病还可表现为厌食、嗜睡、进食数日后间歇性或慢性呕吐未消化的猎物，体重缓慢减轻，因胃部增生导致机体中段隆起坚实。感染隐孢子虫的蛇肉眼可见的病变包括：胃径增大、褶皱水肿、胃粘膜增厚、胃腔缩小、黏膜瘀斑；胃部感染的病例，主要是胃局灶性坏死，亚临床病例可见上皮细胞刷状缘缺失、胃部腺体增生和肥大、胃粘液细胞增殖、黏膜下层和固有层的水肿和炎症，这就是典型的胃营养型的隐孢子。
接下来就是肠营养型隐孢子…注意这类隐孢子虫病一般不会造成所谓的“胀气”，它的症状通常表现为蛇粪便的异常，以及蛇很容易消瘦通常是小肠感染引起的营养无法吸收，粪便多表现为恶臭米汤状拉稀或者恶臭腥臭气味的脂肪便，而这类肠营养型隐孢子虫病也是最容易与肠炎混淆的，但是通常使用抗生素会无效…肠营养型隐孢子在守宫里的表现就是典型的牙签尾。蛇通常会体重急速下滑开始皱皮。肠隐孢子虫病多数会引起蛇肠道病变，造成肠道坏死性肠炎肠水肿肠穿孔等症状，所以养成一个良好的饲养习惯才是避免隐孢子虫感染的最好措施。

在德国自来水的隐孢子阳性率是36%，在我国上海2007年的野生蛇类隐孢子调查报告中，野蛇隐孢子虫携带率一度达到41%，所以综上所述，不喂自来水，不饲养或混养野生蛇类就会大大减少隐孢子的发病概率。关于治疗，隐孢子的治疗是非常困难的，首先不同的隐孢子对药物的敏感性不同，其次隐孢子虫的寄生在细胞内让药物很难进行杀灭，目前能治疗隐孢子的药物仅为硝唑尼特以及巴龙霉素，但是近年来使用硝唑尼特也有治愈的案例…所以对待隐孢子虫一定要防大于治。其次是传染性，隐孢子主要通过粪口传播以及水传播，其次就是蚤蝇成虫携带。这里关于粪口传染以及什么是蚤蝇，想了解的朋友可以私下去百度一下，而水传染我前面也大概讲述了。很多人问蚤蝇是啥？其实蚤蝇就是你们误认为的蛇房里的“果蝇”！但是那并不是果蝇，蚤蝇是食腐动物，通常在蛇类粪便，呕吐物上产卵滋生。感染途径是这样的：病蛇的屎因未被及时消化富含大量营养物质→吸引蚤蝇产卵→蚤蝇孵化（蛆）→羽化的蚤蝇携带病蛇粪便病原体→蚤蝇要喝水通常会飞去健康蛇的水盆→健康蛇喝了污染的水→健康蛇出现早前病蛇的症状，所以蚤蝇才是隐孢子虫病以及一些肠道疾病的元凶。可悲剧的是大家以为那是果蝇！记住果蝇只吃含糖分的水果类对蛇屎没兴趣…消灭蚤蝇最好的方法就是粘蝇纸或者灭蝇灯以及你们这些勤劳铲屎的小蜜蜂，其次就是鼠喂自来水也有可能造成传染，但是鼠类不会感染蛇隐孢子以及蛇蜥隐孢子，但是它有可能作为中间宿主，当蛇吃了携带隐孢子的鼠也可能造成发病，其次携带孢子的成鼠粪便如果沾染乳鼠，那乳鼠也有可能会携带隐孢子，但是这个假设目前还未得到有效证实，但是还是呼吁大家尽量不要喂自来水的好…
第二类：呼吸类疾病，我们在蛇饲养中最多遇见的就是肺炎！而肺炎也要分类，第一种也是最多见那就是细菌性肺炎。造成细菌性肺炎的病菌多是一些球菌如 肺炎球菌 链球菌 金黄色葡萄球菌等感染，第二类病毒性肺炎，感染蛇肺部的病毒一般就两种，第一种叫副黏病毒，第二种叫套式病毒。副黏病毒多感染毒蛇以及游蛇类，而套式病毒攻击的多是蟒蚺。至于要怎么区分是细菌性还是病毒性的，就要从蛇都气管分泌物着手，而病毒性的目前治愈率极低而传染性非常高。接下来就是肺炎有三个标志性的症状，第一个症状病蛇会频繁仰头咧嘴或者直接张嘴呼吸；第二个症状蛇呼吸有咔啦咔啦或者嘶嘶的声音；第三个症状就是口腔有大量的透明或半透明拉丝状粘液或大量脓性分泌物。这三个症状满足任意两项就可以定性为肺炎，三项全占则代表症状较为严重。而肺炎是如何引起的呢？最常见的就是感冒引起…饲养温度过低引起感冒，感冒发展成肺炎。其次高温高湿不通风的环境也会引起肺炎，肺炎致死率可以说是非常的高，病蛇多数会因为窒息而死…所以饲养过程中保持蛇盒内温暖干燥尤为重要。

前排！

其次就是肾病，肾病有一个特点就是蛇会异常的频道的排酸，正常进食后的蛇通常会排泄两次到三次，而肾脏出问题以后排泄次数会大大提升，通常是很多蛇开始消瘦，饲养盒随处可见蛇的排泄物，而排泄物则多是以酸为主。蛇会有厌食、嗜睡、多饮多尿、无尿或水肿，粘膜苍白等症状…其次肾病有时会造成蛇的体腔尾部它1/3处肿胀。而肾病最常见的原因就是滥用抗生素，因为蛇的药物代谢主要通过肾脏肝脏，而氨基糖苷类抗生素需要慎用，因为多数都会对蛇引起一系列的肾脏损伤。这里尤其要说明的就是庆大霉素！庆大霉素对蛇类有严重对肾毒性，这里就要避免使用。其次造成肾病的有细菌性肾病（肾脓肿）真菌性肾病（曲霉菌引起的足菌肿）寄生虫性肾病（吸虫、类圆线虫）其次就是肿瘤如：肾腺癌，肾细胞癌等，以及非感染性肾病如痛风…肾病的检查多数需要通过血常规跟生化。

最后一项就是蛇经常感染的寄生虫了！绦虫 管圆虫 吸虫 曼氏裂头蚴 蛇虱 蛇螨这几种寄生虫算是感染蛇的常客，但是怎么避免感染？我前面也大概有讲述，水通常都是这些寄生虫的传染源！水源问题解决这些东西找不上你的蛇，这里我得着重讲一下蛇虱！这个东西很恐怖！恐怖的地方在于它繁殖速度是相当的惊人…一只蛇虱的雌虫一天能产3000多个卵，当蛇虱爆发时也许一夜就可以让你的蛇变成蛇干…蛇虱及蛇螨都会吸蛇的血。它们用可以插入宿主皮肤的口器吸血。因为蛇的鳞片几乎无法刺穿，所以蛇虱蛇螨会躲在鳞片之间吸血。它们通常会出现在蛇的任何部位…有时会集中在蛇下巴的褶皱、眼睛或泻殖孔周围。 发现蛇虱最简单的方法只需要一个白色的布袋。将蛇置入干净的白色布袋中1~2小时。将蛇取出后仔细检视布代内。最常在蛇身上发现的蛇虱为 ophionyssus natricis。这种虱偏好爬虫类动物，它的外观有点像磨碎的黑胡椒。成体为灰色、棕色或黑色。成体的大小约1~2mm。其微小的脚小到很难用肉眼看到。因为他们在良好环境中繁殖极快，蛇虱卵会出现在饲养箱中每个角落(以及蛇的身上)，而且它们的卵可以维持休眠状态好几周所以一旦发现蛇虱就一定要高度重视！蛇虱除了可能造会疾病传染，蛇也可能因为失血而引起致命的脱水或贫血。新生的幼体可能因为没有发现有蛇虱的感染而在几天中丧命。所以如果发现蛇虱时要每天对饲养箱及器具进行清洗和高温消毒直到确定这些寄生虫被完全消灭。 对抗蛇虱有几种不同的方法，这里可以分水法以及油法，水法第一个步骤是在流动的水中以一块湿布由头向尾重复的擦拭。水温可以感觉稍凉。以纸巾将蛇擦干并马上将用过的纸巾丢掉。将蛇放在一个干净的容器中然后清洗饲养箱及配件。热的肥皂水可以杀死多数的蛇虱，但是用稀释的漂白水(即84消毒液5毫升对 3.7升冷水)的效用较持久。热水会杀死蛇虱但会加速漂白水的挥发，因此漂白水溶液要在清洗后使用。将饲养箱及配件静置几个小时让它干燥才重新放入你的蛇。尽量减少饲养箱中的配件直到完全消除蛇虱。任何配件都会增加蛇虱卵可以藏身的地方。 注意: 不要直接在蛇身上使用漂白水溶液。蛇类对抗蛇虱的本能反应是泡在水中。这会杀的蛇虱但还是有一些会躲在头上并活下来。这样就需要将蛇放在盛有与饲养箱中相同水温的容器中。这必需是加盖的容器，但是要有足以换气的孔洞。水位要比完全盖过蛇再高一点点。最好让蛇能完全泡在水中只留下头在水面上。在水中加几滴的洗碗精可加速淹死蛇虱的速度而不会对蛇造成伤害。连续4天每天这样让蛇泡1小时。有些蛇虱可能没被淹死但也已经没有咬在蛇身上了，在它们还未重新咬住时马上用流动的水将它们冲走。 因为在饲养箱及配件的表面上都会有微细孔洞，清洗无法杀死所有的蛇虱及它们的卵。这时你们可以选择高温蒸汽消毒机（某宝有卖不贵）。消毒剂不是很推荐！非泼罗尼（福来恩）以及伊维菌素这些杀虫剂，可能会被蛇过量的吸收而产生危险。这些寄生虫的繁殖力极强，因此要将所有的地方都彻底消毒因此垫材才是重灾区…再讲一下油法，用油杀灭蛇虱！对的你没有听错这里用的油我通常选择橄榄油，其实所有食用油都可以，（凡士林还是算了吧）食用油无毒更安全…把油涂在蛇身上撸一遍，这时蛇虱的气孔（蛇虱的呼吸器官）会被油给封死，这样蛇虱就会大量窒息而死，且油有很好的渗透性可以渗透到蛇的鳞片之下这样蛇虱就会无所遁形…因为蛇虱的体表疏水亲油，所以油法的杀灭效果要高于水法，但是用油有个不好的地方就是盒子上会有油印影响美观… 其次蛇螨（蜱虫）比蛇虱要大。多为深色圆盘状且有比蛇虱明显的脚。完全吸饱血后会鼓起像球一样。对付蛇螨的办法跟蛇虱如出一辙但是用油会更简单…

第六章：该让蛇怎样冬眠？
写到这里要着重说一下冬化并不等于冬眠，冬化是通过一个短暂的降温刺激蛇发情的方法，而冬眠是长时间让蛇进入沉睡的一个现象。冬眠的准备工作，首先第一点你要先搞清楚你的蛇的状态适不适合冬眠，这里包括蛇是否健康，以及蛇的自然分布，我见过很多人把热带分布的蛇拿去冬眠结果给冬死的，所以你要先搞明白你的蛇能不能冬，其次冬眠需要提前把蛇肠胃内储存的粪便排空，我的习惯是提前15天开始给蛇断食，期间先把加热关掉让蛇先适应室温一段时间，这里室温我一般控制在24~26摄氏度之间。然后在给蛇断食的这段时间内至少给蛇泡澡3-5次促进彻底排空。泡澡的水温控制在30摄氏度，水位刚好齐平蛇背，泡30分钟到一小时内，这就是冬眠之前的准备工作。接下来就需要一个冬眠的设备，这里我选择二手的饮料柜或者红酒柜，在饮料柜内用胶带多层固定好温控探头，这里我通常使用双温控串联的方式这样即便有一个温控失灵也不至于造成不可挽回的损失。这里很多人肯定会问冬眠的温度应该是多少，我通常选择启动温度12度停止温度13度，因为饮料柜是制冷的所以温控的设置应该与平时饲养加热是相反的。装蛇的容器怎么选择？这里我通常选择用2升汇源果汁的瓶子（这个瓶子可以从某宝某多直接买到），或者玻璃水的瓶子也可以（前提是所有瓶子是得打孔的），这里装蛇的容器就解决了。当然你也可以选择盒子，近年来我冬眠蛇都会把相同大小的蛇5条编一组放一起冬眠，这样相比单个瓶子来说更安全，相信很多人看过动物世界，野外的蛇冬眠就是扎堆的…那么可能有人要问了难道不需要给蛇喝水嘛？相信一些老玩家有看过我专门讲怎么给蛇冬眠的帖子，这里再复述一下吧！其实很多朋友都说冬眠要给水盆之类的，但以我多年的饲养经验我觉得可给可不给，不给水但是湿度得有控制，所以我在冷柜底层每次基本都会放一大盆水，当制冷后湿度在40%上下。而给水盆的朋友则不需要。其次再谈谈蛇冬眠喝水的问题，很多朋友说蛇冬眠会喝水，我承认会喝！但前提是你冬眠的温度控制的太高，蛇没有进入深切冬眠状态。而我不给水的理由主要是蛇在野外冬眠场所主要是啮齿动物废弃的洞穴而洞穴土则有一定的湿度，那么在冰天雪地下蛇是否会出洞喝水？答案基本是否定的。当然放水盆也行！保险嘛！只是我嫌盒子占地方所以饮料瓶代替啦。其实所有年龄的蛇都可以冬，包括苗子！在我的意识里冬眠是对蛇的一个洗礼，一个蛇连冬眠都过不了，那么它也就不适合做种。所以当体重大于50克我就选择冬眠。然后冬眠的时间我通常控制在两个月左右，回温！划重点！回温是一个很重要的事情！回温一定要缓慢！经过两个月低温的蛇一下子温度升高蛇是会应激的！应激的后果往往很严重，有可能它就 Game over了所以我通常选择在两天升温1度，一直回温到室温。回到室温以后我也不会立马加温，而是会让蛇在室温下补水休养三天左右再开始加温。加温过三天开始恢复喂食！再划重点！冬眠后的个体第一次喂食一定要秉承小、少的原则！我通常选择按蛇体重的3%开始喂食，然后5-7天一喂，每餐增加体重的1%，逐渐恢复到蛇体重的10%。这样复食则可以大幅度减少吐食的风险。所以我的方法各位也可以尝试…然后画外音给蛇冬眠要尽量避光！为啥？地洞里你觉得亮不亮？避光的好处就是蛇会觉得安全，遮光布很好买，买来把冬化柜的透明玻璃遮盖就行，好了冬眠的事情就算是讲完了，没看够？那也没办法！养蛇的路是你自己要走的要总结的，所以我的方法可能也只适用于我自己你们参考一下即可。

第七章：蛇该怎么繁殖孵化
繁殖蛇是一个玩家从新手迈向老手的一个必经阶段，其实蛇的繁殖是非常简单的！满足年龄体重后把公的母的放在一起它们就会自然的配对成功…可以说繁殖蛇是一个基本无脑的操作！但是这里我也需要跟大家讲讲一些注意的事项，首先要繁殖蛇的年龄很重要！拿母蛇举例一条蛇适合繁殖的年龄一般是3-8岁，10岁以后产蛋量就会开始下滑，而真正的黄金繁殖期则是5-8岁期间，这时的母蛇不论是产蛋量以及蛋的质量都是它这一生最好的，然后适合繁殖的年龄通常是3岁起，但是我不是很建议3岁就繁殖，虽然这时的母蛇已经性成熟了，但是它还达不到真正的完全意义的性成熟，如果拿人类对照来看，这时的母蛇就好比14岁左右的少女，她可以婚配生子但是她的孩子绝对没有一个成熟女人生的那么健康，而这时的产量也不会特别的高。以我的繁殖习惯一般是母蛇4岁开始使用，接下来就是另一个问题，该在多少克配种呢？其实这个问题没有一个固定的答案，但是有一个必然现象就是母蛇的体重与出壳苗的体重成正比！也就是母蛇越大蛋就相对更大，出壳的苗子也就更大！而母蛇体重越小则蛋也就越小，出壳苗子则越小…所以母蛇的体重往往决定着幼苗的命运，以进化论的概念就是物尽天择适者生存一窝幼蛇里往往是个头最大的那个苗子能活到成年，偏弱的个体往往则会自然淘汰…我们以玉米蛇为例通常300克就可以繁殖，但是以我的习惯是4岁500克开始交配，虽然会多等一年但是这时的幼苗出壳往往都会在7克以上，相比5克以下的苗来说就更加稳定，成活率也就相对的更高…而公蛇虽然两岁就可以使用，但是还是要考虑公蛇的性成熟度，精子的活性往往是受精率的关键！如果一条公蛇的性成熟度不够，那么水蛋的概率就会增加！所以公蛇通常3岁开始使用。接着我要讲一下卡蛋是怎么回事！其实很多的卡蛋都是人为原因造成的，很多玩家繁殖的时候往往最担心的就是母蛇会不会卡蛋，这时候怀着忐忑的心理就会频繁的去看母蛇生了没有…甚至紧张的比自己老婆生娃还紧张！以至于有些玩家会隔一会把产盒抽出来看看生了没？隔一会再把产盒抽出来看看生了没…但是各位大哥你们急切的心理我能理解！但是你们能不能照顾一下母蛇的感受？一条母蛇在即将生产的时候是非常焦躁不安且敏感的！观察过的玩家你们可能会看到母蛇频繁的进出产盒…所以轻微的震动以及你身上的气味都会引起母蛇的不安，这时生产就会停止！你不相信就去看看野生蛇的巢穴一般是什么样的环境！它的生产环境要么是哺乳动物废弃的洞穴要么就是非常厚实的枯叶层下，要么就是庄稼地的麦垛里面或者树洞底下！它绝对不可能把蛋生到马路上！所以请你们在它生蛋的时候不要打扰它！如果你实在有偷窥倾向或强迫症你可以放个监控摄像头观察，但是不要频繁的去抽产盒甚至拨弄母蛇…其次产盒尽量选择不够明的！或者把母蛇放到避光的环境下！这样有利于增加它的安全感以至于生产能够顺利！还有生蛋这个事对于蛇来说是个很费体力的活儿，有些体力的好的母蛇会一次性把蛋生完，但是有些母蛇生累了它就会缓缓…而我们这些急切的主子们这时就会开始收蛋了！然后发现咦我的母蛇它卡蛋了！拜托大哥它还没生完是你太着急了！你的阴差阳错就是引起它卡蛋的原因，你一打扰原先缓缓就能生的，人家也不生了！然后你就开始痛苦的求助！抽蛋液的挤蛋的这时也就来了…所以蛇产蛋的时候不要着急！买个摄像头给你的母蛇三天时间不要打扰！即便你看到它开始生了也请耐住性子多等一等，等它完全从产盒爬出来了或者从它产蛋时间后推三天后再收蛋！你只要把产盒湿度控制好，蛋是不会怎么地的！便是蛇蛋粘连了它也一样能孵出来！接下来就是要谈一下正儿八经的卡蛋！真的卡蛋是怎么引起的呢？往往这种情况常见于母蛇脂肪太多而肌肉力量不够！我前面也讲了生蛋是个体力活儿，它靠的是母蛇肋部背部的肌肉把蛋从输卵管往泄殖腔口方向的挤压运输…所以当一条母蛇肌肉力量不行的时候，就越是容易引起难产！我建议你们在冬化结束后的一段时间尽量给蛇喂些活食让它多绞杀！或者把蛇放进一个大些的饲养箱内让蛇有足够的活动量来促进肌肉的力量…喂冻鼠过多，蛇平时不绞杀…这样饲养的蛇也顶多是肥而不是壮！一条强壮的蛇拿在手里是有肌肉感的！而不是那种肥囔囔的感觉…其次性成熟度不够也是会引起难产的，所以我前面提到蛇适育年龄就是希望大家可以从这一点来规避风险！这就是我对于卡蛋的一些认识！而卡蛋了该怎么处理呢？众所周知蛇一般产蛋的时间是蜕皮后的7-10天，那么怎么定义它是否真的难产了？像我一般是从蜕皮的第15天开始计算…超过15天基本就是难产了！如果你们当地有爬宠医院我建议你们选择剖腹产手术…如果实在没有可以拿一个大号的针筒通过抽蛋液的方式把蛋液先抽出来…然后等蛇自己把剩余的蛋皮排出！至于挤蛋我不推荐，因为有时候卡蛋时间久了容易形成输卵管粘连，这时挤蛋也很容易把输卵管给连带拖出…这时处理不当则会引起输卵管炎让蛇丧命！

所以最好的方式还是送医…然后再顺便说一嘴，蛇交配的时间怎么选择？我通常会选择以母蛇蜕皮后放公蛇交配…这样有一个好处就是当交配完的母蛇下次蜕皮时也就可以推算出它的产卵时间了！然后怎么刺激发情呢？母蛇发情往往是需要公蛇刺激的！可能第一次放公蛇进去母蛇会抵触，但是你多放几次可能母蛇就会配，而公蛇的发情其实却不好控制！所以我建议大家在准备繁殖组的时候有条件多储备一条公！而刺激公蛇发情有个小妙招就是有条件的话收集一些其他公蛇的精液…把这个精液放进繁殖盒里…可能听起来会有点玄学！但是亲测还是有点作用的！实在不打算也可以多放几条公蛇进去，公蛇与公蛇之间形成竞争也有促进发情的几率。其次有条件的话可以给公蛇喂一些葡萄糖酸锌，锌可以促进精子活性…一对蛇一般交配三次就会比较稳了！当交配结束后这时你就要开始准备孵化的材料以及产盒的材料了！产盒选择智利水苔，干水苔需要拿开水消毒泡发，泡发后的水苔需要把多余水份挤干，水苔的湿度是刚好可以手捏成团不出水。孵化需要用到蛭石与珍珠岩，蛭石的作用是保湿，而珍珠岩的作用是透气。所以蛭石与珍珠岩1比1混合。混合好后需要多次清洗…清洗结束倒入开水消毒…等蛭石变凉挤干多余水份，同样以手捏成团作为湿度标准。孵化温度玩具蛇一般选择28-30度，孵化时间55-60天。然后这里再说说孵化过程中蛇蛋发霉的一些处理办法，有两种处理办法第一种是用新洁尔灭1比100稀释，稀释后用棉签蘸洁尔灭擦拭发霉处，第二种可以用f10sc消毒液1比600稀释后加入蛭石内，这样也可以有效的阻止一些微生物的滋生。其实有些繁殖者也会遇到蛇蛋孵着孵着就臭了，这种臭蛋往往是从蛋表面开始出水就可以发现端倪的…其实这种是正常的！这就是蛋停止发育自然淘汰，你改变不了的！臭了的蛋可以拿个小刀切口，然后拿镊子把凝固的蛋夹走。好了这就是一些蛇的孵化繁殖小知识…对了还有就是繁殖出来不开口的蛇，实在不吃就填吧！补充蛋白质是活着的前提！不要光等着…其实我们与老外饲养最大的区别就是我们的想法以及对爬行动物的认知不够！对于不开食的蛇老外通常就是填…而我们通常就是等！所以这就是我们的成活率有时候低于老外的原因！好了写了也快两万字了到此处也该跟大家说再见了！希望许。仙的这一篇饲养攻略对你们是有帮助的，而里面的一些饲养思路可能与你们的有所不同！所以有不足之处也希望大家能够轻喷~如需转载也请大家备注是许。仙之作毕竟码字不易…再次祝大家新年快乐万事如意！在新的一年里蛇健健康康的！好运常来！

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前排顶一下许老师！