皖南地区地少山多，先人们因地制宜，或陡峭，或曲折，或凹凸不平的山地、坑涧之间，都种上了茶籽，长成了福萌后代子孙的茶山。所以，多数老茶园因为特殊地形条件的制约，茶树分布七零八落，比较散乱，不像平原丘陵地区的茶园那么规整，一排排，一列列，颇为壮观。像这样的茶山，有利有弊，好处是无限接近原生态，或者说本身就与自然浑为一体，林中有茶，茶中有林，已成体系，山是什么气息，山里的茶就是什么气息。
再者，除非特别极端的天气，一般性的旱冻，对这种老茶树茶产量的影响微乎其微，增减几无区别，横竖每年就那么点产量。
弊端也同样明显，除了产量不会高，采摘周期也不长，春茶周期很短，多则三四回，少则一两回，茶叶就老化了，鲜叶利用率很低下。
还有就是，增加了生产成本。这个生产成本分三部分，一是采摘期，山高路陡，平原地区请的采茶工们，本来就不擅爬山路，茶季对于以茶为生的茶农来说，时间就是金钱，往返两三个小时，都浪费在路上了。其二，增加了管护成本，撂荒的现象也日益严重。在当下农村精壮劳动力日益减少的大前提下，这种山高路远又分散的茶山，人工管理的精细程度是远远跟不上的。第三，茶山高且陡，肥力无法有效聚集生根，水土流失也相较于平原丘陵地区严重。所以，这些年来，因为经济收益的直接关系，有些茶农，放弃了这种投入高产出低的茶山，转而在离家近一些的山头重新开垦茶山，种上效益更高，香气口感直观感受更强的新品种，早品种。面积虽没有平原丘陵地区的茶山那么连绵震撼，但也最起码一排排，一列列，颇有规模了。
那为什么还有些茶农依旧选择坚守，没有放弃传统的老茶山、老品种呢？把存在即合理这句话用在他们身上，实在有一种颇为无奈的感觉，幸运的是，总有那么多忠诚的茶农、茶商、还有茶客，没有随波逐流，没有喜新厌旧，依然执着于原来的味道，依然爱她如故，奉为上品。
产于川贵的“黄山毛峰”，怎么能有黄山的味道呢？一股花露水兰花香味的“太平猴魁”，哪是太平的味道呢？话题扯的有点远，有机会亲临产地的朋友们，可以留心一下产地的茶山，那种零散分布，错落有致的茶山，才是真正走心、有味的茶山，不要错过了。#太平猴魁##黄山毛峰#